摩洛哥／撒哈拉沙漠如夢似幻沙丘夕日 體驗五星級沙漠野營
Fiat 500 前進沙漠 分享
半夢半醒
踏出馬拉喀什（Marrakech）機場時，陽光不若預期的強烈；我搜集的資料上，這座沙漠邊緣的城市，總像是被熾陽烤到紅通通的樣子。即使只有50%的紫外線，我的眼睛還是睜不開，人在半夢半醒之間。我太疲倦了，天亮之前就離開家門，一路上睡睡醒醒都很虛渺。現在幾點？下午四點，對一個長途旅人而言，沒有多大意義。
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上一次躺平在牀上，已經是二十四小時之前的事了，這件事纔是真的！五千裡飛行，三座機場之後，九個時區之外的摩洛哥，是我的夢境；而我此行的夢鄉，是五百多公里外的撒哈拉沙漠。
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前進撒哈拉之路迢遙。不只是距離很遠，時間也拉得很長。兩年前就計劃要來了；卻被一株小小病毒鬧得差點要放棄；這期間，多次取消行程、更改行程；如果再來一株變異病毒，我真的很難在親友的反對聲中，堅持到撒哈拉來。其實，從小時候看三毛的書之後，我就夢想着有一天去撒哈拉沙漠，那是我壓箱的白日夢。
幾天之後，開着租來的Fiat 500，進入墨祖嘎（Merzuoga）一帶，公路兩旁盡是奶白色的沙，看不到土壤；我知道我進入了夢想已久的沙漠了。那時，我卻是清醒的。把車停在路旁，好仔細看看正午陽光下遠方閃着銀光的沙丘，雖有種難以置信的感覺；但我很明白，撒哈拉，我來了！鮮紅的Fiat 500在一片白沙中，像汽車廣告的畫面。
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歐馬的Land Cruiser 又征服了一座沙丘 分享
非洲夢
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歐馬專挑最陡最險的坡面開，卯起勁狠操這部。帶着憤怒的呻吟，Land Cruiser掙扎爬上一道陡坡；爲了慶祝他的領導有方，他會用力拍方向盤，自嗨地叫道：Africa!
Land Cruiser在沙地上連蹦帶跳，有如起乩的神轎；我端着相機錄影，險象環生，相機己此掉落，人差點沒飛出車外；顧慮到安全，還是把收起相機，夾緊在兩腿間。沙丘坡面極不穩定，就算是四輪傳動車，有時也會打滑、也會倒退嚕。
這位一頭捲髮的摩洛哥嚮導很狂，深怕我不知道，他對這片沙丘瞭若指掌，或是他的駕技非比尋常！改裝的排氣管就在我的窗外，呼吸着沒完全燃燒的廢氣，我有點反胃。正想阻止他，歐馬突然轉頭問我：Is Africa great or not?
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忘了要馴服歐馬的野性，我給了個很迂迴的答覆：「理論上，摩洛哥在非洲大陸；但是，對我來說，這不是我想像中的非洲。對我來說，撒哈拉就是撒哈拉，是我心裡一塊特殊的地方。」我沒期待他歐馬會理解，我沒說的是，三毛爲我把撒哈拉定格了，那是極爲特殊的情感。至於非洲，是那種獅子、斑馬、長頸鹿徜徉的大草原。我可以爲自己的偏見道歉，但是，我不會輕易更改自己的想像。
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歐馬突然跳下車，在沙堆中刨挖 分享
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放眼望去，重重的沙丘看不到盡頭，我在白日夢裡。來一趟撒哈拉，並不容易。這場夢想成真，已經很辛苦了，這點不舒服，我還吞得下。我要看看他能帶我到哪裡去？
歐馬突然停車，拉起手煞車，跳下車去一旁的沙堆裡瘋狂刨挖；我跟着跳下車：「What happened? Qué pasó?」歐馬說他接待西班牙來的觀光客比較多，所以他的西班牙語比英語流利，沒料到自己在情急之下，也會溜出西班牙語來。我繞到歐馬身後時，他正要從沙堆裡拔身，嘴上唸唸有詞，我只聽懂一個字：Fish。
我問，沙漠有魚嗎？他張開手掌，一隻淺橘色，背上佈滿白色斑點的蜥蜴，手掌一半大的小爬蟲驚嚇的不敢動彈。 Sand Fish──他指着蜥蜴說。小東西被放回沙地上，遲疑了一下，一扭一扭地爬了兩三步，一下子鑽進沙裡不見蹤跡，只剩沙地上淺淺的軌跡，沒有掌印。這沙丘爬蟲在沙上的行動，真的比較像小魚兒游水。
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別小看這隻小生物，這種石龍子科的爬蟲（學名Scincus scincus），在這樣嚴苛的環境中生活，必然要有點本事；牠們潛在淺層的沙堆裡躲避撒哈拉熾熱的高溫，能呼吸沙粒間的極有限的空氣，捕食沙漠昆蟲（有多少？）爲生。不過，我更佩服歐馬，這位沙漠狂人能在駕車中，一眼瞧見一隻十公分不到的小爬蟲，況且它的保護色極佳，幾乎完全跟沙地融成一體。
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歐馬關掉車子引擎，指着沙丘腳下一隊駱駝，說是駱駝去村子裡接客到沙漠營地來了。駱駝緩緩走在沙上，還有拉得長長的影子投在橘色的沙地上，果真是三毛筆下的撒哈拉。即使是實境現場，還是有點作夢的感覺。
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沙粒吸音，我和歐馬的對話，顯得乾乾的；在乾燥的空氣中聲音很快散去，毫無迴響的機會，細微的子音一下就被吃掉，剩下的母音分外清晰。對話結束後，四下無聲，沙漠的聲場類似吸音的雪地，但又有點不同；都是很特殊的聽覺經驗。在這幾近無聲的環境裡，平時沒留意的聲響才能浮出檯面：撫過髮梢的微風，強風捲起沙粒的細碎聲響，還有每一腳步下的索索流沙，甚至偶有鳥只飛過──是的，沙漠中還是有飛鳥的！
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相較於大幅留白聲音環境，沙丘提供飽滿的視覺饗宴。從紅色到黃色，只嘆沒有足夠的詞彙能夠形容各種層次光線，諸般色調。熱鬧過火的視覺，配上留白的聽覺，整體的經驗顯得不太真實。很想聽聽那顆熱情如火的沙丘，是否有話要說呢？
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辛苦地攀上了沙丘，細瑣的腳步不聲停止後，還是一片沉默，腳下的沙在近距離下也好像沒那麼火紅了；沙丘表面平整得不近情理，卻在嶺脊處切下俐落無比的線條，線條兩側明暗深淺各異。問題是，線條大都不是直線，幾何曲線嗎？還要更自由一點！拋物線？比拋物線更有創意！總之，我拿彎角規也畫不出那麼瀟灑的線條。
三月中的撒哈拉，氣溫不冷也不熱，挺舒服的。表面的沙層曝曬了一天的陽光，溫溫熱熱的；雙腳陷進沙堆中，深層的砂粒確實涼的，甚至有點冰！其實是乾燥的沙，感覺卻像涉足在淺水中，不只是沙的溫度，那種細沙在赤足的皮膚上流過的輕細觸感，也類似涼水流過足部的清新。這種觸感和視覺上的乾熱有點違和，也許因爲我是沙漠新人；總之，那是很奇特的經驗，更加深瞭如夢似幻的氛圍。
相機快門沒停過，我也沒機會思索。口袋裡的手機突然響起來訊的鈴聲，我有如從夢中驚醒，意識到這不是夢境，我真的在撒哈拉沙漠裡呢！奇了！在沙漠中手機也收得到訊號？歐馬說，我們離村子不是太遠，而且，沙丘頂是高處，受訊反而良好。
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我寧願沒有這段對話，這段對話讓我徹底地從撒哈拉夢境中醒過來。歐馬是沙漠營地的領隊──如果有一隊觀光客的話；來的時候，摩洛哥才從解封沒多久，Omicron變異株也還在世界各地肆虐，迴流的觀光客有限，這兩天，我是營地唯一的客人，三四個工作人員伺候我一名，歐馬是我一個人的領隊。
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因爲「隊上」只有我一名，歐馬放我盡情拍照、四處探索。我問等待中的歐馬是否無聊？他說，他寧可在無人的沙漠，而不願意在村子裡待着，更不願意去大都市工作。他說他是沙漠的人，就算營地沒有遊客，他寧可在營地的帳篷過夜，而不願意回村子裡的房子。我遇到比我更熱愛沙漠的人了！
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黃昏的沙丘上，只有我和歐馬兩個愛沙漠的人，還有些以沙堆爲家的爬蟲吧！
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沙丘黃昏
午夜夢迴
沙漠的天氣，說變就變；春天的天候，也是翻臉如翻書；不知道該歸咎那一個；反正，臨睡前，歐馬關掉營地的燈光時，天空瞬時浮出千萬顆星星，在深邃的夜空中努力眨眼。雲層遮去了月色，沙丘面無表情地在一旁，沒有月光，看不見沙丘的皺褶，只能略微分辨棱線的輪廓。
在營帳帆布在風中拍打帳篷鋼骨的聲響中醒來，什麼時候起了風？在帆布的拍打聲中，我再次陷入夢鄉。二度醒來時，我卻本能地從牀上跳起來。我是個大近視，沒有眼鏡，其實並沒看清什麼！只是帳內的光線不太平常，所以一骨碌地從牀上跳起來。牀尾正對着營帳門口，關了燈之後，應當是一片黑暗，此時有點白花花的；戴上眼鏡，我好像可以瞧見帳外的月光，白亮亮地撒在地上。誰開了我的門？
我的脊背一陣寒涼。
營帳內觀
所有的燈都開了，還去揹包裡翻出手電筒來，抓了登山杖，先在帳內的角落搜索了一番，證實沒人躲着。再躡手躡腳地走到門口，準備給躲在門外的歹徒重重一擊。
不像有人在門外！帳外是浮雲半掩的月光，還有一陣陣的強風，偶而颳起一團乾草，在地上翻滾。鋼骨帆布皮的營帳門洞開，幾乎貼在門旁的（營帳）牆邊，在風中一晃一晃。我牽了門回來，正在研究如何把門栓緊，一陣強風又把門吹開了。又下了一跳！另一方面，肩背頓時鬆懈了一點──應當是強風吹開門的，不是什麼惡人闖入。門栓極容易鬆開，一陣陣的風不斷搖擺營門，再來一陣強風，營門又大開。
因爲門是向外開的，在裡面放椅子擋着也沒用；只好拉了張鐵椅在門外，趁着門關閉到只剩一條縫時，伸出手把門外的椅子拉近，希望椅子幫忙擋門。但是，從門縫中作業很難靈巧，一不小心，椅子就倒掉，折騰了幾次，我有點挫折。
強風再次把門吹開時，我索性踏出營帳，好好看看撒哈拉的夜。此時，月光雖被雲層掩去了一些亮度，沙丘的肌理卻比睡前時看得清楚。但還是朦朧曖昧，沒有色彩，只有明暗的層次，跟四周的黯黑比起來，仍像是有話要說，有故事可以探索。時來的大風帶來飛沙走石，雖然氣溫不如我想像的低，夜的撒哈拉有點肅殺，我還是回帳篷去吧！原本營地上的地毯都捲成一坨坨，堆放在餐廳營帳前，大概是工作人員收起來的。
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沙漠營地有如渡假村
飛砂走石中，覺得營地好渺小。
沙丘日出
碎夢邊緣
沙漠營地其實是帳篷渡假村，營地裡有水有電有網路；鋼架爲骨，帆布外皮的半永久營帳，說穿了就是沙地套房，洗臉檯、抽水馬桶、淋浴、吹風機，一應俱全。我帶來的野營裝備：頭燈、手電筒、洗手液、備用電池……，全都派不上用場。蓮蓬頭有雨水灌頂的充沛水流，衛星接收的WiFi 訊號強過一些旅館提供的網路，比美星級飯店的舒適彈簧牀。不足的就是，電源插座不夠多，並非每個牆角都有；不小心踢翻地毯，露出地毯下的沙地時，纔會意識到，帳內的舒適是何等地脆弱與淺薄。
城市新农民
帳篷內的浴室
不單是歐馬的營地如此，沙丘腳下大大小小的沙漠營地星羅棋佈。沙漠面積很大，從沙丘頂端下望，白色的營帳都化成腳下的砂粒；但是從村子裡到沙丘的路上，很難不留意到沙漠營地的數量及規模，有的營地距離沙丘只有數百公尺。
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歐馬的營地算是小號的，只有八座營帳，大多數的營地都有十來座，還有二十多座營帳的大型營地呢；說是渡假村決不誇張。來的時候，全球的旅遊市場才從新冠疫情中掙扎着甦醒，摩洛哥也才從最近一波的鎖國重新開放，那也不過是一個多月前的事。
然而，從營地密集的程度，可以猜測旺季時的盛況。除了沙漠營地，默祖嘎村外有數間豪華酒店，規模都不小，裡面的設備應當也不差，從空照圖看，泳池是酒店必備的設施。
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沙漠營地
各個營地都標榜自己是「豪華」沙漠營地（Delux desert camp）。我不知道別家營地的伙食如何，歐馬提供的伙食一點都不馬虎，前菜、主餐、甜品，樣樣不輸飯店餐廳的水準。 很多營地夜間都提供勃勃（Berber正式的族裔名Amazighs）人的傳統音樂表演；因爲只有我一名客人，歐馬和工作人員拿搬出傳統樂器來，要我也加入即興的音樂會。
總之，沙漠營地是滿足觀光客的賺錢工具，花招百出，騎駱駝、駕駛四輪傳動越野車……，只要有錢，都可以辦得到。營地之間必然競爭激烈，各家營地都盡其所能地提供遊客舒適與便利，到了偏遠的沙漠也不必委屈自己。
餐廳營帳
這就是我憂心的地方。也許太陽能是綠電，也許沙漠的地下水源豐沛；但是，廢水呢？垃圾呢？沙漠的孤獨與安靜呢？如此擴張下去，沙漠能否承受遊客帶來的衝擊？自己是這些現代化設備的享用者，也製造垃圾廢水；實在沒立場批評別人。
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但是，在離開的路上，我很難不留意到，村外有幾處大型工地，正在興建大型的沙漠渡假村。村外的酒店，渡假村已經比雞蛋大的小村子佔地廣，引人注目了。可能不久之後，墨祖嘎就升格成沙漠小城了！
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緊鄰沙丘的沙漠營地
離開沙漠時的心情是很複雜的，因爲我沒有把握，下次再來，沙丘是否依然美麗？墨祖嘎會變成什麼樣子？
